Nouvelle vidéo !

Voici une nouvelle vidéo qui explique l’une des notions les plus importantes en électricité: le courant électrique.

Pour bien saisir la chose, il est nécessaire de faire une immersion dans la matière afin de voir comment s’agencent les atomes, et de s’apercevoir que le courant électrique n’est rien d’autre qu’un déplacement de charges dans un milieu conducteur… bon visionnage !

 

 

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BATIWIZ, un site de ventes privées pour les pros du bâtiment !

Voici un petit article pour vous présenter un partenaire de La Toile Electrique: BATIWIZ !

 

Fondé à l’été 2013 par des professionnels experts du monde du bâtiment et des services en ligne, Batiwiz.com est un site de ventes privées dédié aux produits du bâtiment : équipements et fournitures du second œuvre, matériaux, matériels et accessoires.

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Le site propose aux professionnels, aux bricoleurs avertis et aux particuliers une sélection de produits de marques reconnues (Grohe, Arnould, Roca, AEG, Philips, Centaure, Tramico, General Electric, Bosch, Kärcher…), de fabrication française ou européenne, remisée jusqu’à 70%!

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Bon shopping et bonne navigation sur Batiwiz !

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Vous vendez votre bien immobilier ? Anticipez le diagnostic électrique !

Depuis 2009, pour toute transaction immobilière à caractère de vente, le diagnostic de votre installation électrique est obligatoire si cette dernière a été réalisée il y a plus de 15 ans.
Ce diagnostic, établi pour les logements privés, fait partie de toute la batterie de rapports techniques requis lors de la signature d’un acte authentique chez le notaire.

A quoi ça sert ?

Le diagnostic électrique vise a évaluer les risques potentiels que votre installation peut présenter à l’égard des personnes. En effet, les installations anciennes sont dangereuses et ne correspondent plus (ou quasiment plus) au niveau de sécurité recherché à l’heure actuelle.

A l’époque, les installations électriques n’étaient constituées principalement que de circuits simples (prises de courant et éclairage) et très peu d’appareils électriques étaient utilisés. Lorsque ces appareils existaient, ils étaient très peu gourmands en énergie donc peu puissants.

Les normes ont changé pour se calquer sur notre mode de vie actuel qui impose l’utilisation d’appareils domestiques de plus en plus nombreux et énergivores. Le diagnostic permet de vérifier que votre installation électrique (celle que vous allez céder à un éventuel acquéreur!) répond aux exigences minimales requises par la norme « provisoire » ou plutôt « expérimentale » UTE XP C16-600!

Il s’agit uniquement d’une information portée à votre acquéreur sur le bien qu’il va acheter et non pas d’une obligation de remise à niveau en cas de non-conformités constatées dans le rapport (que ce soit de votre part ou de la sienne). Néanmoins, ce bout de papier reste obligatoire!

Installations concernées

Le diagnostic concerne l’installation électrique des parties privatives du logement et de ses dépendances. Le contrôle part du disjoncteur général de branchement jusqu’aux circuits terminaux (prises de courant, points lumineux, raccordement terminal des appareils fixes).

habilitations electriquesTous les éléments visibles de l’installation seront inspectés. Le contrôleur vérifiera visuellement et par le biais de mesures l’ensemble de votre logement, la totalité des locaux devra donc être accessible.

A la fin de sa visite, le contrôleur rédigera un rapport qu’il vous adressera. Ce compte-rendu identifiera les non-conformités (s’il y a) et la nature du risque encouru pour chacune d’elles.

Pourquoi anticiper ?

Il est essentiel que vous sachiez anticiper le diagnostic avant la venue du technicien et ce, pour plusieurs raisons:

  1. Si vous savez détecter des non-conformités, vous pourrez en traiter quelques-unes (voire la totalité). Ceci aura pour effet d’obtenir un rapport quasi-vierge et parfait,
  2. Un diagnostic électrique dans lequel il y aura peu d’anomalies vous apportera un atout précieux pour négocier votre bien au meilleur prix,
  3. Vous êtes un(e) super héros et vous protégerez à votre hauteur le(s) futur(es) propriétaire(s) de votre cher « home sweet home »… Ce sera votre satisfaction pour avoir participé à la sécurité des biens et des personnes ;).

Comment faire pour anticiper ?

Il y a 11 points de contrôle que le technicien effectuera. Ces points concernent essentiellement les circuits basse tension raccordés en aval de l’AGCP (appareil général de commande et de protection), qui n’est rien d’autre que votre disjoncteur général situé en tête de votre installation.

Les circuits de télécommunication et ceux alimentés en très basse tension sont exclus sauf dans le cas de locaux où il y a présence d’eau (salle de bains, piscine …), la sécurité étant renforcée au vu des risques d’électrisation ou d’électrocution que présentent ces lieux.

Parmi ces 11 fiches de contrôle définies par la norme, voici quelques exemples de point d’inspection:

  • La présence et l’accessibilité de l’AGCP de l’installation,
  • La présence à l’origine de l’installation d’au moins un dispositif différentiel (DDR),
  • Absence de matériels présentant des risques de contacts directs
  • La valeur requise de la prise de terre et les mises à la terre des différents appareils,
  • La présence de dispositifs de protection en adéquation avec la section des conducteurs de chaque circuit,
  • etc…

Pour chaque point, un contrôle minutieux sera réalisé par le vérificateur.

Afin de vous permettre d’anticiper au maximum les anomalies, vous devez donc comprendre, connaître et traiter ces 11 fiches.

Fiches bientôt téléchargeables…

Comment mesurer une prise de terre ?

Mesurer une prise de terre est indispensable pour déterminer le niveau de protection contre les risques d’électrocution dans une habitation. Maison neuve ou rénovée, l’importance d’une bonne prise de terre reste capitale pour maintenir la sécurité des personnes et contribuer au bon fonctionnement d’une installation électrique.

 

L’objectif de la mesure:

La mesure de la prise de terre devra être réalisée avant de mettre sous tension, pour la première fois, une installation électrique. Sans elle, le CONSUEL ne pourra vous délivrer son attestation de mise en service, l’installation d’une prise de terre étant obligatoire  (voir mon article dédié: « La prise de terre … Kézako ?« ).

Aussi, il peut être fort utile de la mesurer lorsque vous achetez un bien déjà édifié depuis plusieurs années, pour savoir si la sécurité des personnes est assurée. Toute valeur sortant des critères requis devra vous inciter à prendre des dispositions complémentaires.

Mesurer une prise de terre, c’est aussi contrôler que les courants de défaut pourront s’écouler dans la terre sans que la tension de contact n’excède 50V (Tension Limite de Sécurité fixée par la norme).

La résistivité du terrain:

La résistivité d’un terrain, c’est la résistance de ce terrain face à la circulation d’un courant. Elle s’exprime en ohm.mètre (Ω.m).

Elle peut être très variable selon le type de terrain , la région, les saisons, le taux d’humidité etc…  Par exemple, le gel ou la sécheresse augmentent cette fameuse résistivité. Aussi, un terrain rocailleux n’aura pas la même résistivité qu’un terrain argileux.

La bonne valeur d’une prise de terre:

La prise de terre doit être associée à un dispositif de coupure automatique de l’alimentation. En d’autres termes, il est nécessaire de disposer d’un dispositif différentiel, qui formera le partenaire indissociable de celle-ci. Dans le cas d’une défaillance ou de l’ absence de l’un ou l’autre, la protection des personnes contre les risques d’électrocution ne sera plus assurée.
Pour faire simple, le dispositif différentiel est un appareil qui permet de « surveiller » les courants qui entrent et qui sortent dans votre installation… Ces courants sont égaux tant que l’installation est exempte de défaut (le courant qui entre est le même que celui qui sort). Par contre, si ces deux courants sont différents, cela veut dire qu’une certaine quantité s’est enfuie par la terre (courant de défaut) en raison de la vétusté ou de la défectuosité d’un appareil électrique (fer à repasser, machine à laver, réfrigérateur etc..). Dans ce cas, le différentiel coupe automatiquement l’électricité avant que cela ne soit dangereux pour les personnes.

Si le courant de défaut perdurait, la tension de contact sur la masse métallique de l’appareil en défaut pourrait être très dangereuse (>50V).

En fonction de la sensibilité du dispositif différentiel (exprimée en mA) et de la valeur de la tension limite de sécurité (50V) , les valeurs de prise de terre à obtenir seront les suivantes:

  • Sensibilité de 30 mA = 1667 Ω
  • Sensibilité de 300 mA = 167 Ω
  • Sensibilité de 500 mA = 100 Ω
  • Sensibilité de 650 mA = 76 Ω

Un petit calcul permet de comprendre le raisonnement:

Ce que l’on cherche à obtenir, c’est avant tout la sécurité des personnes. On sait qu’une tension alternative dans des conditions sèches n’est pas dangereuse pour le corps humain tant que cette dernière n’excède pas 50V. Donc, cette donnée d’entrée sera un élément incontournable pour notre calcul. Cette tension, on la nomme Ul (tension limite)

Si on applique la loi d’ohm et que l’on souhaite déterminer la résistance maximum que la prise de terre doit offrir pour un différentiel de sensibilité 500mA placé en tête de l’installation, on pose l’équation de la manière suivante:

U=RI (formule de départ) avec:
U=50V(tension limite)
R= Résistance de la prise de terre
I= Sensibilité (en A) du dispositif différentiel

On transforme la formule de manière à chercher R, ce qui donne:

R= U/I, soit  R= 50V / 0,5A

Alors, R= 100 Ω max.

Principe de mesure d’une prise de terre

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer une prise de terre; je ne vous parlerai que de celle qui offre une très bonne fiabilité.

D’un point de vue théorique, on peut réaliser une prise de terre à l’aide d’un piquet planté dans le sol. Si un courant de défaut s’écoule, il traversera d’abord la résistance de contact établie entre le piquet et le sol. Ensuite, le courant rencontrera les résistances des couches de terrain avoisinantes qui, placées naturellement en parallèle les unes aux autres, formeront une résistance équivalente ayant une valeur quasi nulle.

A partir de cette limite, quel que soit le courant de défaut, le potentiel sera nul: c’est ce qu’on cherche à obtenir pour avoir une bonne prise de terre.

La méthode de mesure est celle des 62%.

Cette méthode est réalisable dans un endroit où des piquets peuvent être enfoncés dans le sol.

mesurer-prise-de-terrePour ça, il vous faut un appareil de mesure que l’on appelle un télluromètre (muni de 2 piquets auxiliaires).

est la prise de terre à mesurer.

L’appareil envoie un courant alternatif à travers la prise auxiliaire (1er piquet placé pour l’exemple à 30m de E) , le retour du courant se faisant par la prise de terre E.

On mesure la tension entre E et H grâce à la prise auxiliaire (2ème piquet placé à environ 18m de E).

L’appareil applique ensuite la loi d’ohm: U=RI et affiche la résistance recherchée.

La barrette de mesure

Vous avez probablement aperçu chez vous un dispositif de coupure faisant la jonction entre votre « prise de terre » (conducteur enfoui dans le sol) et le conducteur de protection principal de votre installation.

barrette mesure prise terre

C’est une barrette de mesure. Elle n’a d’utilité que pour permettre la mesure de votre prise de terre et doit être manœuvrée uniquement lorsque votre installation électrique est hors-tension.

En effet, pour réaliser une mesure fiable, cette dernière doit être ouverte pour ne mesurer que la prise de terre de votre habitation et elle seule. Barrette fermée, la mesure n’est pas significative puisque tous les appareils électriques comportant une masse métallique y sont reliés (y compris des canalisations d’eau ou de gaz), ce qui aurait pour effet de fausser la mesure et de voir s’afficher sur l’appareil une excellente valeur, qui ne serait pas celle de votre prise de terre « réelle ».

De plus, son ouverture permet de s’affranchir des résistances de « fait » (canalisations d’eau ou de gaz, déjà implantées dans le sol, elles-mêmes raccordées à la prise de terre : voir mon article invité sur le blog « Electricite comme un pro » de Laurent Lainé)

Exemple:

Ma prise de terre est un piquet enfoncé dans le sol.

Je décide d’effectuer la mesure « barrette fermée ». Une canalisation d’eau arrive chez moi et j’ai pris le soin de la raccorder à la liaison équipotentielle principale (LEP), comme l’impose la NF C15-100. 
Je plante mes piquets et je lance ma mesure. Le résultat affiché est de 50Ω.
Pris de doutes, je refais la mesure barrette ouverte cette fois. Je trouve 130Ω !

Comment expliquer une telle différence ?

Simplement par le fait que lors de la mesure barrette fermée, le courant injecté par l’appareil a choisi le trajet le moins résistant (créé par la canalisation d’eau en cuivre enfouie dans le sol). La valeur mesurée a donc été satisfaisante dans une installation protégée par un dispositif différentiel 500mA (R max= 100Ω).

Lorsque j’ai relancé la mesure barrette ouverte, la liaison à la canalisation d’eau a été séparée de la prise de terre. Il s’est avéré que la résistance « réelle » constituée par ma prise de terre était plus élevée et donc plus « résistante ». Les conséquences sont alors catastrophiques puisque la valeur réelle est de 120Ω; supérieure à la valeur maximale requise. La protection ne sera plus assurée en cas de contact indirect (électrisation voire électrocution), surtout si la canalisation d’eau est remplacée, sans préavis, par un modèle en matière isolante…

En résumé, mesurer une résistance de prise de terre barrette ouverte permet de s’affranchir d’un tel désastre!

Il est néanmoins essentiel de préciser que la boucle à fond de fouille reste le mode de réalisation le plus sûr au vu de l’emprise au sol de celle-ci (obligatoire pour les constructions neuves et les établissements soumis au code du travail), si bien que la mesure peut même être réalisée barrette fermée.

Le piquet de terre est un moyen de réalisation pratique lors d’une rénovation, le seul inconvénient est que la valeur de la prise de terre « réelle » peut être importante, d’où l’utilité de la mesurer barrette ouverte.

Bientôt, une vidéo sera disponible pour vous montrer la réalisation de la mesure avec un telluromètre!

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Changer un interrupteur d’éclairage

Changer un interrupteur d’éclairage est à la portée de tous. Selon les différentes gammes d’appareillage électrique, le marquage des bornes de connexion vous aidera à brancher les bons fils au bon endroit; ceci pour assurer le fonctionnement de la commande de votre circuit d’éclairage!

Regardons avec détail le principe de base d’un circuit commandé par un interrupteur:


L’interrupteur:

L’interrupteur est un organe de commande. Il sert à établir ou interrompre le courant dans un circuit. Il revêt plusieurs formes et peut avoir plusieurs fonctions de commande: simple allumage, double allumage, va-et-vient, permutateur …

Nous allons principalement nous intéresser au simple allumage. Ce dernier constitue le branchement élémentaire en électricité d’un dispositif de commande. En effet, seulement deux fils sont nécessaires.


Le principe de commande d’un circuit d’éclairage:

Pour faire briller une ampoule, il faut deux éléments essentiels:

  • Une source de tension (pile, batterie, générateur, secteur),
  • Des conducteurs (fils électriques) pour faire transiter le courant vers l’ampoule.

Lorsque l’on branche un récepteur (ici, l’ampoule) à une source de tension, un courant circule alors dans le circuit d’un point vers un autre –> l’ampoule s’allume !

circuit éclairage

A présent, on souhaite éteindre l’ampoule … C’est bien beau, mais à part débrancher l’un des deux conducteurs, ce qui est peu commode, on n’a pas d’autre choix !

Pour ce faire, on va insérer un interrupteur dans le circuit pour commander l’allumage ou l’extinction de l’ampoule.
Schématiquement, un interrupteur est représenté par ce symbole:

Interrupteur1

Voici le même schéma dans lequel on a intégré ce dernier élément:

interrupteur eclairage
Les bornes de connexion de l’interrupteur:

Un interrupteur simple n’a que deux bornes de connexion, voire trois. Dans ce dernier cas, il deviendra va-et-vient (voir mon article: brancher un va-et-vient, rien de bien compliqué).

Bien souvent et selon les constructeurs, on retrouvera une borne dénommée L. C’est celle qui correspond au raccordement de la phase. Puis, deux bornes notées respectivement  1 et 2 qui désignent la position du contact (ouvert et fermé) et le point de départ d’un ou de deux fils selon le type de branchement que l’on souhaite effectuer.
L’ensemble constitue ce que l’on appelle un contact inverse.

La plupart des interrupteurs simples sont dotés de ce type de contact, si bien qu’ils peuvent être employés autant en simple allumage qu’en va-et-vient.

Interrupteur
Le remplacement:

En premier lieu, coupez le courant au disjoncteur général de votre installation !

La phase est un conducteur actif ayant un potentiel dangereux voire mortel. C’est pourquoi, elle est souvent représentée de couleur vive, comme le rouge. Toutefois, elle peut être noire, marron, grise … toutes les couleurs peuvent la représenter à l’exception du vert-jaune (réservé au fil de protection) et du bleu (réservé au neutre).
brancher interrupteur
Après vous être assuré de l’absence de tension sur le circuit, vous pouvez démonter l’interrupteur à remplacer. En règle générale, vous trouverez:

  • 2 fils (phase + retour lampe) – dans le cas d’un simple allumage
  • 3 fils (phase ou retour lampe + 2 navettes) – dans le cas d’un va-et-vient
  • 3 fils (phase + 2 retours lampe) – dans le cas d’un double allumage

D’autres configurations restent possibles mais ces dernières sont les plus fréquentes.

Si l’on suit scrupuleusement le schéma électrique représenté ci-dessus, nous trouvons donc:

  1. La phase raccordée à la borne repérée « L » (ou « P » pour les anciens modèles) de l’interrupteur.
  1. A la borne 1 de l’interrupteur, est connecté un fil que l’on appelle Retour lampe. Il est souvent de couleur orange, violet, ou marron. Comme son nom l’indique, il retourne à la lampe. En position fermée, l’interrupteur rétablit la continuité de la phase par l’intermédiaire de ce fil, jusqu’à la lampe.

Après avoir identifié les conducteurs et les bornes, vous pouvez remplacer l’interrupteur à l’identique.

Notez que la borne 2 reste inutilisée dans le cas d’un simple allumage !

A vous de jouer, vous pouvez vous exercer à la maison si jamais vous décidez de remplacer vos interrupteurs par une gamme plus esthétique ou plus « design » !

 

 

 

 

 

 

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